[JAM_BELFEGOR]

Mam takie pytanie, po na naprawach blacharskich chciałbym jakoś dobrze zakonserwować blachę oraz kilka miejsc uzupełnić gdzie w blasze powstały otworki na wylot wielkości główki od zapałki. Chciałbym wypełnić te miejsca cyną lub ołowiem spotkał się ktoś z tą techniką? Nazywa się to cynowanie i jest to stara szkoła naprawy blacharskiej wyparta trochę przez szpachle itp. wynalazki. Dlaczego pytam? Ponieważ naprawiam już raz naprawiane bez skutecznie nadkole które zaatakowała rdza. Za pierwszym razem ktoś przetarł papierem ściernym zaszpachlował i polakierował. Efekt znowu wylazła rdza. Nie chce powielić schematu, chcę to tym razem wykonać porządnie by była na lata a nie miesiące. Ponieważ nadkole było już raz naprawiane blacha jest w tym miejscu cieka. Po czyszczeniu do gołego metalu w dwóch miejscach wypadły dwa małe otwory wielkości główki od zapałki. Zna ktoś tą technikę? Jaki sprzęt jest potrzeby sprzęt? jakie preparaty kupić? gdzie? jakie są to koszta? Jak wygląda procedura nakładania cyny? Wstępnie wiem co cho chodzi gdyż trochę po googlowałem teraz chciałbym poznać szczegóły.
Tak wygląda pacjent, rdza zakatowała od strony zewnętrznej więc nie ma obawy że zeżre z od drugiej strony.

[lynx]

Ja bym to zrobił to inaczej podkład reaktywny, na to zwykły podkład i dopiero potem szpachla. Cynowanie to wyższa szkoła jazdy jak dla mnie. nawet tak małe ubytki ciężko wypełnić (jeżeli są na wylot). Dodatkowo grzejesz blachę co powoduje uszkodzenie lakieru i zwiększa podatność na rdzę (jak spawałeś to wiesz o co chodzi)
Najlepiej zaopatrzyć się w pastę lutowniczą, taką np do łączenia rur Cu. Smarujesz tym i grzejesz palnikiem. Wytworzy ci się cieniutka warstwa na którą potem stop będzie sie już "łapał". Potem już lut w lasce, palnik i zabawa w uzupełnianie. Potem szlifowanie. I wtedy zaczynają się schody Lakier często nie trzyma się na tym i szybko złazi. Powinno się to zostawić na kilka tygodni i dopiero potem malować. Ale podobno pomaga dokładne czyszczenie, przed malowaniem, zmywaczem do silikonu.

[mrk69]

Jak dobrze się przygotuje powierzchnię to spod szpachli nie powinna już wyłazić ruda. Podkład reaktywny to dobra metoda. Co innego jak dziury są na wylot. Lepiej to zaspawać niż zapychać szpachlą, która powinna służyć tylko wyrównaniu powierzchni. Ja bym w ogóle te kawałki powycinał i wstawił nowe z blachy wyprofilowanej. Dalej wiesz jak działać i to zabezpieczać... Jest jeszcze jedna metoda, którą stosowałem w pierwszym Tipo. Mianowicie, robisz te dziury większe, tak, żeby zdrowa blacha była już na zewnątrz. Zabezpieczasz je środkiem antykorozyjnym, a w miejsce tych dziur stosujesz matę szklaną wraz z żywicą. Nigdy mnie to nie zawiodło, podczas gdy pod szpachle właził zawsze syf i wilgoć...nie wspominając o tym, że gdy buda pracowała to szpachla lubiła pęknąć. Jeżeli dziury są rzeczywiście tak małe to nawet możesz matę podarować i zakleić je żywicą z utwardzaczem.

[JAM_BELFEGOR]

Tak to wygląda w dużym zbliżeniu.

Chyba zdecyduję się na żywicę. Dzięki za rady.

[lordabarth]

Nie lepiej wymienić błotniki?

[lynx]

Jeżeli zdecydujesz się na szpachle, to tak jak pisałem. Najpierw podkład reaktywny, potem podkład właściwy i dopiero na to szpachla. Bez podkładu reakt. znowu chwyci to korozja która będzie się rozwijać pod szpachlą. Z kolei bez drugiego podkładu szpachla będzie się łuszczyć. Najlepiej wszystkie materiały jednego producenta.

I najważniejsze. W miejscach w których masz dziury, od drugiej strony też zeszlifować do blachy i potraktować tak samo.

[JAM_BELFEGOR]

lordabarth, Najpewniej tak zrobię na razie muszę znaleźć zdrowy. Do tego czasu naprawię ten najlepiej jak potrafię.

[lordabarth]

To malowanie dwa razy będzie.Nie lepiej poszukać błotników i oszczędzic sobie pracy?

[JAM_BELFEGOR]

lordabarth, Błotniki już się szukają na razie nie jest łatwo bo większość zakatowała już korozja. Autko po zakończonych pracach mechaniczno blacharskich i tak w całości trafi do lakiernika, lakier jest tak zmęczony że nie da rady go odnowić, za dużo wad, odprysków, rys itp. Niemniej malowanie całości to odległy termin (kilkanaście miesięcy), a mnie drażnią te błotniki więc naprawię tak jak potrafię a przed malowaniem dostanie dobry prawy błotnik, o ile znajdę.

P.S: poza tym na razie jest dość skromny budżet więc prace na razie organiczną się do rozbiórki na części pierwsze opisanie tego i selekcja co dobre a co do kosza. Druga sprawa che przyjechać na spot 23go żeby pokazać jak autko wygląda na samym początku drogi ku lepszemu a nie chce jechać z tak rozgrzebana blachą, auto po 23cim już długo nie zobaczycie jeżdżącego.

[Mosior]

JAM_BELFEGOR, jak coś to mam bardzo dobrego i niedrogiego blacharza.

[JAM_BELFEGOR]

to daj namiary

[ubek]

A Pytałeś Marka o jakieś namiary? Wiesz że on ogarnięty w temacie i ludzi trochę zna.

[konikks]

Tomuś po robocie Marka to mi ładne wykwity wychodzą na aucie po niecałym roku...

[Mosior]

mój blacharz robi tak, że robione miejsce przetrwa oryginalne

[Sasza]

[lynx]

[Sasza]

A to ciekawostka podkład akrylowy daje się na podkłady epoxy i reaktywny pod cokolwiek potem np szpachla czy lakier i pierwsze słyszę że jak podkład epoksydowy dasz na reaktywny to coś zlezie ja tak robie od lat i nigdy nic się z taką powłoka nie działo . Chyba że ktos nie odtłuści no to może mu tam coś złazić

ps rozwiń i uzasadnij swoja odpowiedz

[lynx]

Zalecenia producetów. Jedynie Novol dopuszczał stosowanie epoksydu bezpośrednio na podkład reaktywny, ale już z tego się wycofał.

[Sasza]

Zalecenia producentów odnośnie pokrywania podkł. reaktywnego epoksydowym to tylko kwestia odzczekania właściewgo utwardzenia czyli min 7dni zresztą tu cocnieco nadmieniono

http://www.lakiernik.com.pl/poradnik/17.html

http://www.novol.pl/att/1...PROTECT_340.pdf

pozdr...

[lynx]

Sasza,
Znam materiały które podałeś.

Kartę Novola porównaj sobie z tą: http://professional.novol...PROTECT_340.pdf

Zaktualizowana rok po tej co ty podałeś. Wiem że można zastosować epoksyd na wash primer, ale nie każdy wie jak i potem są przykre niespodzianki. Bezpieczniej jest dać najpierw akrylowy i potem epoksyd.